AIRGUN-HUNTING.PL

Znajdź używanego revica, którego już nie produkują i po problemie.
Jeśli rozjeżdża Ci się grupa tzn że nie potrafisz się poprawnie i powtarzalnie składać, a to podstawa podstaw żeby precyzyjnie ulokować kule. Wbrew pozorom ludzkie oko jest dokładne, możesz sobie zrobić taki test - kładziesz poziomice cyfrowa na górną wieże, włączasz kamerkę z nagrywaniem na w.w poziomice , patrzysz przez lunetę i wtedy kiedy uważasz, że krzyż jest w osi dajesz jakiś znak dźwiękowy, mówisz np "jest" jest albo co tam innego chcesz, robisz tak kilka razy i patrzysz na filmie jaki miałeś przechył, generalnie nie powinno być więcej jak 1 stopie co i tak jest bardzo duzo, warunek jeden - musisz się nauczyć powtarzalnie składać, i mieć naturalne położenie ciała jeśli strzelasz z leżaka, (ustawiasz krzyż na celu, zamykasz oczy, robisz pozwolić wdech i wydech, otwierasz oczy, jeśli krzyż się przesunął to przesuwasz ciało aby krzyż pokrył się z punktem celowania i powtarzasz od poczatku do momentu a krzyż się nie przesunie. Później już tylko chwyt, praca na spuście i parę innych drobnostek

mitre pisze:zamykasz oczy, robisz pozwolić wdech i wydech, otwierasz oczy, jeśli krzyż się przesunął to przesuwasz ciało aby krzyż pokrył się z punktem celowania

Zapomniales dopisać, że chodzi u o "prawo-lewo" a nie "góra-dół "

Może się przesunąć po skosie - napięcie mięśni, niewygodny teren, jest mnóstwo czynników, klucz to powtarzalność, ale trzeba zacząć od podstaw.

No i już mam pierwszy model oprogramowany :> Troszkę topornie i muszę dodać jeszcze usypanie żeby oszczędzać baterię :> ale działa i pokazuje wychylenie z dokładnością 0.2st
Zrobię jakiś krótki filmik i wgram na yotubka wieczorkiem i zamieszczę jak to wygląda.

Pomysł też jest na wersję "LITE" bez wyświetlacza a z podłączeniem się do baterii lunety i przez podświetlenie sygnalizacji poziomu (miganie - poza osią - ciągłe lub gaśnie w osi) - będę to chciał wykonać w kolejnym korku - bo hehe qrwa udało mi się MCU spalić bo małe zółte rączki pojebały opis z pinami baterii i ufajczyło ;P więc kupiłem kolejny MCU z lcd i do tego mały bez ekraniku :>.

Odpalę drukarę 3d i postaram się zrobić nakrętkę baterii 2032 lunety aby zrobić test wersji lite chyba że Macie dostęp do takich tanich zamienników ;P to bym kupił bo tam cholera jest mega mały gwint i qrwa ciężko będzie to druknąć bynajmniej z filamentu może fdm czy żywica była by łatwiejsza.

Kivlow pisze:No i już mam pierwszy model oprogramowany :> Troszkę topornie i muszę dodać jeszcze usypanie żeby oszczędzać baterię :> ale działa i pokazuje wychylenie z dokładnością 0.2st
Zrobię jakiś krótki filmik i wgram na yotubka wieczorkiem i zamieszczę jak to wygląda.

Pomysł też jest na wersję "LITE" bez wyświetlacza a z podłączeniem się do baterii lunety i przez podświetlenie sygnalizacji poziomu (miganie - poza osią - ciągłe lub gaśnie w osi) - będę to chciał wykonać w kolejnym korku - bo hehe qrwa udało mi się MCU spalić bo małe zółte rączki pojebały opis z pinami baterii i ufajczyło ;P więc kupiłem kolejny MCU z lcd i do tego mały bez ekraniku :>.

Odpalę drukarę 3d i postaram się zrobić nakrętkę baterii 2032 lunety aby zrobić test wersji lite chyba że Macie dostęp do takich tanich zamienników ;P to bym kupił bo tam cholera jest mega mały gwint i qrwa ciężko będzie to druknąć bynajmniej z filamentu może fdm czy żywica była by łatwiejsza.

Super że tak szybko opanowujesz temat, zrób też wersję softu żeby nie było mrygania, lecz stałe zaświecanie oraz przełącznik na inwersję czyli stałe gaśnięcie. Z tą nakrętką to będzie problem, sam się zastanawiałem jak to zrobić, bo szkoda w oryginalnej wiercić otwór pod kabelek lub gniazdko. Gdybyś zrobił jedną wersję bez żadnych wodotrysków czyli wyświetlaczy a jedynie jak najmniejsza obudowa na szynę to byłoby super. Może być też wersja na tubus lunety ale tubusy są różnych średnic co trochę komplikuje sprawę. W sumie jak dla mnie to chyba jednak lepsze byłoby na tubus bo wcześniej dobrze ustawiłbym wszytko a potem to miałoby tylko sygnalizować przy celowaniu.

Nie udało mi się zrobić wczoraj filmu - ugrzęzłem na programowaniu sleep mode tak aby cały układ nie wcinał za dużo prądu - średnio podczas pracy z ekranem mam 80mA czyli około 10h pracy na wewnętrznej baterii na jednym ładowaniu (usb C).
Dzisiaj będę miał nowy MCU to poklikam dalej :>

Kivlow pisze:Nie udało mi się zrobić wczoraj filmu - ugrzęzłem na programowaniu sleep mode tak aby cały układ nie wcinał za dużo prądu - średnio podczas pracy z ekranem mam 80mA czyli około 10h pracy na wewnętrznej baterii na jednym ładowaniu (usb C).
Dzisiaj będę miał nowy MCU to poklikam dalej :>

Trzymam kciuki.

Filmik z wstępnego działania - kartka w kratkę (oczko 0.5cm) żeby było widać jak duży jest obiekt.

Pierwszy wiersz to napięcie baterii i +- procent - jak klikamy przycisk górny to zwiększamy podświetlenie lcd od 0-250.
Oznaczenie
L/R to wychylenie w lewo prawo
U/D wychylenie lufy góra dół
H - obrót całego karabinka w horyzoncie
Kolorki - niebieski i czerwony - przekoszenie, zielony jest ok na razie zakres na 1stopień ale prawdopodobnie zmniejszę do 0.5.
Układ idzie spać jak U/D > od 70st czyli lufa w górę.
Budzimy go za pomocą dolnego przycisku :>

No to na tyle na start - wydrukuję obudowę i zobaczę jak to się sprawdza :>

http://youtu.be/VzotfoZ6y70

Z niecierpliwością czekamy na prototyp, myślę że będzie spore zainteresowanie produktem końcowym .

Moim zdaniem naprawdę swietna sprawa
Zastanowilbym się tylko nad zmniejszeniem czułosci wyswietlanych danych . Każde drgniecie karabinka, bedzie powodowało zmianę wyswietlanych informacji o dziesiate i setne stopnia, a sami wiemy, że nadmiar precyzji i natłok informacji nie zawsze poprawia celność i wygodę celowania.
Rozważ może i dodanie najprostszych diod, gdzie np. zielona to karabinek pochylony prawo-lewo o mniej niż jakaś wartość ( np. o.5 stopnia od poziomu ) a dwie czerwone to pochylenie w prawo, czy w lewo o wieksza już wartość , tak, by mozg nie musiał już przetwarzać liczb i jednym zeknieciem strzelec wiedział: jest ok, lub jest źle
To luźna sugestia , tylko do przemyslenia

Spoko no właśnie chodzi o burzę mózgów :>

Diody też są w planie ale do stworzenia łatwiej mi się programowało na LCD bo od razu widać co się dzieje i szybciej poprawia się kod.
Dodatkowo ma się dane o poziomie baterii no i kącie karabinka góra dół - wystarczy zamontować karabinek na ramie dodać silniki krokowe i HEHE ma się karabin sterowany komputerowo

Wersja bez LCD będzie w dwóch wersjach diodowa (bo nie każda lupka ma podświetlany krzyż ) lub z przewodem pod baterię lunety i podświetlaniem krzyża

zrobię 4 prototypy 2xlcd 1xdioda (bo po kij dawać 3 czy 5szt jak można dać jedną RGB ) 1xkabelek i puszczę w obieg do testów :>

Kivlow pisze:Spoko no właśnie chodzi o burzę mózgów :>

Diody też są w planie ale do stworzenia łatwiej mi się programowało na LCD bo od razu widać co się dzieje i szybciej poprawia się kod.
Dodatkowo ma się dane o poziomie baterii no i kącie karabinka góra dół - wystarczy zamontować karabinek na ramie dodać silniki krokowe i HEHE ma się karabin sterowany komputerowo

Wersja bez LCD będzie w dwóch wersjach diodowa (bo nie każda lupka ma podświetlany krzyż ) lub z przewodem pod baterię lunety i podświetlaniem krzyża

zrobię 4 prototypy 2xlcd 1xdioda (bo po kij dawać 3 czy 5szt jak można dać jedną RGB ) 1xkabelek i puszczę w obieg do testów :>

Dioda RGB fajny pomysł, pamiętaj tylko żeby była matowa i miała słabiutkie światło, jednak wystarczająco mocne żeby ją zobaczyć nawet w dzień. Ewentualnie automatyczny przełącznik siły świecenia dzień/noc bo w nocy to naprawdę bardzo mało wystarczy a w dzień słoneczny to już troszkę musi być. Zielone światło jako ok. chyba dobre bo widoczne również w dzień a czerwone słabo widoczne.

Dioda będzie sterowana po PWM więc będę mógł ją ściemniać jak ekran LCD :> za pomocą przycisku zakres mam 0-250 więc myślę że co 25pkt będzie ok czyli 10 poziomów.

Przy okazji zabrania oprogramowanego mcu do pracy zapuściłem go od 8:40 do 14:44 żeby z pełną jasnością działał żeby sprawdzić ile wcina prądu. Oczywiście co chwilkę zmieniałem jego położenie aby miał co robić :>
Wychodzi na około 80mA/1h czyli przy baterii 1000mAh powinno starczyć na około 10h pracy na max jasności.
Na noc włączę na sleep i zobaczę ile zje w 12h.

18h spania urządzenia i spadek o 0.02V na baterii więc nie jest źle :> myślałem żeby jeszcze powalczyć i wywalić diode led która jest na żyro ale jest tak mała że boję się że rozlutuję połowę płytki ;P