AIRGUN-HUNTING.PL

Pytanko do zainteresowanych bo projektuję obudowę i pytanie czy wolelibyście dłuższą z akumulatorkiem 18650 czy jednak coś mniejszego i akku 18350 ??
Różnica jest 35mm bateria do 65mm więc znaczna. Za to pojemność 1000mAh vs 3000mAh.
Choć na akku mniejszym i tak sprzęt popracuje ponad 12H ciągle podając odczyty.

Zrób z końcówką pod zapalniczkę

Można trochę skomplikować, zrobić na 350 z przedłużką ewentualną na 650,kupujący zdecyduje jak używać.

Chcę budę wyfrezować z alu PA9 co by było lekkie ale kształt elektroniki i akku wymusza wymiar no i jeszcze najlepiej z jednego kawałka montaż na szynę co by sama buda nie była krzywa i podawane odczyty żeby były prawidłowe.
Wstępnie to 30mm x 30 mm x 45-75mm czyli pod akku. No i na bok montaż pod picattiny.

Kivlow pisze:Chcę budę wyfrezować z alu PA9 co by było lekkie ale kształt elektroniki i akku wymusza wymiar no i jeszcze najlepiej z jednego kawałka montaż na szynę co by sama buda nie była krzywa i podawane odczyty żeby były prawidłowe.
Wstępnie to 30mm x 30 mm x 45-75mm czyli pod akku. No i na bok montaż pod picattiny.

A na szynę 11 mm nie będzie ?
Ten ukraiński SG Pulse, który kupiłem ma dokręcany adapter na szynę RIS/RAS albo wymiennie na M-Lock, jednak brak na szynę 11 mm, ale jakoś sobie z tym poradzę.
Dobrze, że można te adaptery odkręcać i dokręcać przy pomocy dwóch śrubek, bo to daje pewną uniwersalność. Może sam również tak zrobiłbyś, że konkretne mocowanie np. RIS czy 11 mm jest dokręcane do urządzenia i dopiero to mocowane do karabinka ?

Proponuję aby wymiar byl jak najmniejszy i wyprowadź gniazdo na zewnętrzną - dodatkową baterię. Jak ktoś będzie miał potrzebę to sobie na kabelku podepnie koszyk z dodatkową baterią/akku 18650 lub inną z dozwolonym napięciem.

I nie zapomnij o normalnym wyłączniku zasilania, aby naładowany akku czekał na użycie a nie padał w najgorszym momencie. Nienawidze złomu co jest zawsze w czuwaniu i bateria pada wtedy, gdy jest to potrzebne

Poprojektowałem trochę i wychodzi na to że najlepiej jedno ogniwo 18350 i jak będzie rozładowane to zwyczajnie podmiana na kolejny jak w latarce ;P skoro i tak jeden wytrzyma ponad 12-24h to wystarczy.
Ładowarka zewnętrzna bo każde złącze to zawsze możliwość nieszczelności itd.

Co do włącznika to też kombinowałem ale dobry włącznik ip67 to qrde spory wymiar :/ więc raczej zrobię tak aby korek dokręcający baterię robił od razu za włącznik.

Co do rodzaju szyny to będę ciął na frezarce to mogę spokojnie ciąć na 20mm i na 11mm

Ładowanie zewnętrzne 18350? Ile osób ma właściwą ładowarkę? To zmniejsza liczbę potencjalnych kupujących lub podnosi koszt całości bo trzeba doliczyć sobie ładowarkę.

Włącznik ip67, czyli całe urządzenie ma mieć taki poziom szczelności? Bez doświadczenia raczej nierealne, tym bardziej że masz tu sporo elektroniki. Jak uszczelnisz w ten sposób choćby wyświetlacz?

Pokaż jak wygląda całość w druku 3d, może ktoś coś podpowie, jak to się mówi, co 2 głowy to nie jedna. Niekiedy najprostrze i najlepsze rozwiązania nam uciekają, a kto inny tylko spojrzy i bum...od razu "genialny" pomysł.

Jak masz ładowarkę 18650,to ona również ładuje 350, więc nie ma problemu.

lukaszd82 pisze:Ładowanie zewnętrzne 18350? Ile osób ma właściwą ładowarkę?

Jakieś 99% ludzi którzy używają 18650 jednak w jakiś sposób je ładują

Kivlow pisze:Poprojektowałem trochę i wychodzi na to że najlepiej jedno ogniwo 18350 i jak będzie rozładowane to zwyczajnie podmiana na kolejny jak w latarce ;P skoro i tak jeden wytrzyma ponad 12-24h to wystarczy.
Ładowarka zewnętrzna bo każde złącze to zawsze możliwość nieszczelności itd.

Co do włącznika to też kombinowałem ale dobry włącznik ip67 to qrde spory wymiar :/ więc raczej zrobię tak aby korek dokręcający baterię robił od razu za włącznik.

Co do rodzaju szyny to będę ciął na frezarce to mogę spokojnie ciąć na 20mm i na 11mm

Zanosi się na ciekawy produkt.

18350 to standardowe ogniwo jak 18650 3,7V które wsadzamy obecnie wszędzie (latarki, e-papierosy, itd) więc ładowanie to raczej nie problem a jak by trzeba dokupić ładowarkę to cena najprostszych wacha się w granicach 20zł.

Blok alu będzie szczelny, elektronika wejdzie do środka i zostanie uszczelniona pokrywą z uszczelką. Ekranu brak tylko otwór pod LED RGB na zewnątrz uszczelniony silikonem akwarystycznym przeźroczystym. Przyciski do programowania pojemnościowe hermetyczne. Bateria wkładana w blok zakręcana korkiem z uszczelką na imbus.
Więc cały sprzęt powinien być IP67 choć wtedy przyciski pojemnościowe na pewno zgłupieją i będą dawać sygnały więc można założyć że IP64 co by nie topić w wodzie :>

No i jest DOBRZE :>
udało mi się dzisiaj skończyć programowanie

Na obecną chwilę wygląda to tak :

Podajemy zasilanie i poziomica startuje - włączanie i wyłączanie za pomocą dokręcania baterii w obudowie - zero włączników mechanicznych bo to po pierwsze wzrost wielkości obudowy oraz problem szczelności.

Dioda LED RGB zaczyna pracować w ustawieniach fabrycznych startuje z dokładnością +-5st odchyłu i ZIELONY KOLOR stale świecący to w jest karabinek w zakresie. Kolor NIEBIESKI (lewo) CZERWONY (prawo) MRUGAJĄCY sygnalizuje odchył i do tego czym bardziej odchylamy tym pulsowanie zwalnia. Czyli karabinek jest na boku pulsuje powoli a czym bliżej poziomu (zakresu ustawionego aby zapaliło się na zielono) pulsacja przyspiesza.

Mam 4 przyciski a dokładniej pola pojemnościowe - dotknięcie pola generuje sygnał.
Pole nr 1 - ustawienie mocy diody LED - od 1 do 256 max ze skokiem 25 czyli 10 ustawień - pierwsze 1 idealne na noc.
Pole nr 2 - ustawienie rozdzielczości odchyłu i tutaj mamy od +-0.2 do +-2st ze skokiem 0.2 i tutaj każda zmiana jest potwierdzana diodą RGB - błyska na biało i tak 1 raz przy 0.2st dwa razy przy 0.4st i tak aż do 2st migając 10 razy. I tak jak pisałem powyżej przy resecie urządzenia przez wyłączenie napięcia urządzenie startuje z rozdzielczością +-5stC.
Pole nr 3 - ustawienie poprawki działania żyroskopu - wiadomo że i montaż i sama szyna może mieć skos w lewo/prawo więc po zamontowaniu można zobaczyć czy aby czasem nie ma błędu i przy naciśnięciu tego pola żyro zrobi kalibrację pod już docelowy skos i to już wpisywane jest na twardo w pamięć żyro więc po zabraniu napięcia ten parametr nie ulatuje i po ponownym włączeniu będzie sprzęt działać z wpisaną poprawką.
Pole nr 4 - resetuje zapisaną powyżej poprawkę i żyro wraca do wartości fabrycznych - które ja wprowadzę i będę kalibrować przed składaniem do kupy. Kalibruję magnetometr(3osie) akcelerometr(3osie) żyroskop(3osie) + czujnik temperatury. To daje 10 osi, które pilnują aby odczyt był zawsze poprawny. Szybkość zmian sygnału jest czytana z prędkością 400MHz a rozdzielczość jest na poziomie 2000 punktów na 1 stopień więc mega szybko i dokładnie.

Muszę teraz zaprojektować i wykonać obudowę - jutro druknę w 3d to co zaprojektowałem i złożę do kupy. Zostało mi jeszcze rozmieszczenie przycisków w taki sposób aby nie było problemu z operowaniem.

Montaż będzie obustronny więc będzie pasować dla prawusów jak i lewusów ;P

Box drukowany wczoraj i nie pourywałem podpór na ciepło więc dzisiaj popękało ale daje pogląd jak będzie wyglądać bo wersja gotowa będzie z alu.
Nie doszły ogniwa więc pierwszy test jeszcze na usb.

https://youtu.be/7I6EaFjE3GM?si=xuu-C5G_3w31ZwiT

Kivlow pisze:Box drukowany wczoraj i nie pourywałem podpór na ciepło więc dzisiaj popękało ale daje pogląd jak będzie wyglądać bo wersja gotowa będzie z alu.
Nie doszły ogniwa więc pierwszy test jeszcze na usb.

https://youtu.be/7I6EaFjE3GM?si=xuu-C5G_3w31ZwiT

Ten pomysł z mruganiem jest super, w SG Pulse o tym nie pomyśleli.
Lepiej gdyby ta dioda LED była matowa, ale to będzie można poprawić jakąś zaślepką z matowego plastiku.
No to projekt nabiera rozpędu.